19. september
Så har jeg regnet koterne ud vha. AnyRail, så alle hældninger holder sig under de 4%. Og det var en hel del nemmere med AnyRail end det ville have været med SCARM. Jeg kunne lige præcis holde mig indenfor 48 stykker skinner, så gratisudgaven (med en grænse på 50) rakte.
AnyRail kan næsten selv finde ud af at sætte de rigtige koter. Den kan endda hitte ud af, at de tre ender på et sporskifte kan have forskellige koter. Det kan SCARM ikke, hvilket gør den fuldstændig ubrugelig i mit tilfælde:Og ja: Man skal helt ud på tiende-dele af mm, for at det går fuldstændig op med at der intet sted er hældninger på over 4%:Helt så præcist tror jeg dog næppe, at man behøver at være. Hvis det da overhovedet er muligt.
Men det viser meget godt, at jeg ikke har gjort det tilstrækkeligt godt endnu.
Mht. SCARM versus AnyRail i øvrigt: AnyRail er bare bedre. Meget mere logisk på alle punkter. Noget så simpelt som at slette et stykke skinne, eller at flytte rundt på det: Det er bare så intuitivt i AnyRail. 3D visning virker bedre. Alt er bare nemmere.
AnyRail har sikkert også sine fejl. Jeg har prøvet at tegne en masse skinner, dernæst lave et print-preview i 1:1 (som ville fylde en hel masse sider papir), dernæst slette de fleste skinner og lave et nyt print-preview. Jeg måtte prøve nogen gange, inden det rigtigt gik op for den, at jeg havde slettet skinnerne. Men det er småting. SCARM har mindst lige så mange ustabiliteter.
Det ser i øvrigt ud til, at der kommer jævnlige opdateringer til begge programmer. Så jeg er sikker på, at deciderede fejl vil blive rettet hurtigt, hvis man rapporterer dem – uanset hvilket program, man vælger.
Endvidere lykkedes det her til aften at få boret huller til ledninger samt limet lysdioder i vitrinen:
Ledningsføringen på bagsiden er ikke så køn, at jeg vil vise det frem. Der er masser af lodninger, og jeg har smurt en masse klatter kontaktlim på i håb om, at det kan gøre det ud for trækaflastning samt holde ledningerne inde på bagpladen. I modsat fald må jeg prøve noget andet – f.eks. silikone.
Med lidt held mangler jeg nu kun at banke to søm i væggen, og hænge vitrinen op på dem.
20. september
Så kom vitrinen op på væggen. Den har også fået låger i:
23. september
Jeg har nærmest smadret knoerne på min højre hånd af at skrue de klodser af, som jeg havde klodset banen op på. Formålet er naturligvis at nivellere ud i de korrekte koter, så jeg kan få de rigtige hældninger på. Men det var noget med at bruge en bit og en svensknøgle, og reelt kom jeg så til at løfte tracéerne med knoerne / oversiden af hånden.
Samtidig har jeg savet en enkelt kant af, så togene bedre kan passere under hinanden med den mindre højdeforskel, ligesom jeg har klodset hele skidtet midlertidig op samt justeret de steder, hvor jeg har gevindjern til at sørge for højden. Det skulle jeg nok have benyttet lidt mere…..
Endvidere har jeg været hos Lokdok og købt lidt skinner – specielt nogen med lidt større radier, som jeg troede ville være til hjælp for at få de yderste nedadgående buer til at have lidt mere afstand til de opadgående ditto. Men det viser sig i praksis ikke rigtigt at hjælpe på det problem, jeg har lige nu, nemlig at jeg har valgt at lave samlinger i begge sider på Skive H tracéen lige der, hvor “underetagens” skinner drejer ind under Skive H. Og det giver for lidt frihøjde i forhold til NEM 102. I praksis kan mine vogne dog tilsyneladende lige netop snige sig igennem.
Så nu har jeg lidt ekstra skinner med R2. Til gengæld fik jeg også købt 4 stk. Fleishmann profi koblinger. Så nu har jeg lidt at forsøge mig med. Så får vi se, om de duer til noget.
Men jeg blev ikke færdig. For vejret var alligevel for godt til at jeg kunne holde mig helt væk fra hus, have og tomater.
24. september
Ved hjælp af klodser, skruetvinger m.v. har jeg nu sådan cirka fået nivilleret hele banen i forhold til de beregnede koter. Desuden har jeg skruet skinnerne fast til underlaget i den ene side vha. de autoriserede Märklin skruer.
Og mit gamle lokomotiv med en Lima B vogn kan køre rundt.
Men. Jeg har også prøvet at skubbe en af mine nye Bn vogne rundt. Og den må være en lille smule længere end Lima vognen. Den kan godt køre rundt. Men når den skal rundt i det yderste sving, skraber den synligt og mærkbart imod skinnerne på næstyderste sving. Og jeg vil ikke have slidt mærker i mine fine nye vogne.
Så jeg skal alligevel have mine nyanskaffede R2 skinner i brug. Det er i sig selv ikke så slemt. Men som nævnt betyder det, at jeg skal gøre krydsfineren 3 cm bredere. Eller også gør det ikke: En hurtig prøve i den ene side viser, at pladen vist nok lige netop er bred nok. Og i så fald er det nemt nok. Men i den anden side mangler der en smule i, at den yderste side af skinnerne kan være inde på krydsfineren. Men jeg kan nok slippe afsted med at lime en lille kantliste på siden. Jeg kan nok bruge lister som dem, jeg lige har limet bag på vitrinen.
Når jeg indfører disse R2 skinner, bliver sporskifterne ude i siderne rykket nogle centimeter tilbage mod bagvæggen. Og det giver lige nøjagtig plads til også at bruge R2 skinner på det aftagelige spor foran på banen. Det gør jo ikke noget. Faktisk kan det gøre den del af banen en del kønnere.
Den resulterende sporplan – inkl. koter – ser sådan ud:Skinnen, der er markeret med 11,47 cm, bliver en oversavet Märklin skinne.Det har vist sig, at være meget nemt. Jeg må “bare lige” volde nogen Piko lasker (fordi jeg har dem, og ikke Märklins egne lasker) på, og lodde en ledning hen til naboskinnen for at få midterlederen til at have forbindelse. Det er jo selvfølgelig noget “snavs” sådan at save i skinnerne. Men alternativet er at fiddle rundt med sporplanen og generelt gøre hele lay-outet bredere, hvilket i store træk betyder at begynde helt forfra med alt træarbejdet.
Derudover er der problemet med Skive H tracé samlingerne og manglende frihøjde under dem. Den mest probate løsning er at købe og save en helt ny plade til Skive H. Den næstmest probate er at opfinde en smart måde at samle pladerne på, hvor de ikke bliver så tykke nedenunder. Sidstnævnte mulighed har den hage, at jeg skal have skilt mine nuværende samlinger ad. Og de er limet, så det bliver nok tæt på umuligt.
Jeg har brugt 6 mm krydsfiner, så det er 6 mm, det drejer sig om. Og det vil sige, at hvis jeg skal løfte Skive H de 6 mm, så svarer det til en yderligere stigning på lidt under 1% (der er mindre end 1 meter skinner at fordele de 6 mm på), så jeg får en hældning på 5% i stedet for de 4%, som jeg nu har fået det ned på. Og det er skidt. Til gengæld bliver det yderste sving en lille smule længere med R2 skinnerne. Men det drejer sig kun om cirka 5 cm. 4% af 5 cm er dog 2 mm. Og lidt har også ret. Så mangler der kun 4 mm. Derudover må jeg kunne slibe/ skære den yderste kant af det pladestykke, der forstærker samlingen, så vognene kommer lidt længere hen, hvor højdeforskellen er større, før de skal ind under pladen. Mon ikke det kan tweakes?
Allerførst må jeg dog have skåret en NEM 102 profil ud i pap, så jeg kan få præcise mål på problemet. Eller rettere en NEM 103 profil. For NEM 103 siger noget om fritrumsprofilet i sving, hvor NEM 102 kun beskriver lige strækninger. Nærmere bestemt siger NEM 103, at bredden af NEM 102 profilet skal udvides med 12 mm til hver side med en Bn vogn (17,2 m tapafstand) i de snævreste kurver med 350 mm radius. Der er en NEM 102 skabelon (som vha. Powerpoint eller dit yndlings-tegneprogram sagtens kan modificeres til en NEM 103 ditto) her: http://3modul.horsecreek.dk/standard.html
30. september
Jeg har gjort layoutet tre centimeter bredere ved at lime en liste på hver side. De er kun limet. Ikke skruet. Der sidder en liste nedenunder listen, hvoraf halvdelen er limet på den eksisterende krydsfinerplade og den anden halvdel på den føromtalte liste:
1. oktober
Jeg fik købt nogle små (den mindste er 16 mm i diameter) rundsavsklinger til min Proxxon. Med den, et stemmejern og en lille hammer gik det utrolig nemt at fikse problemet med manglende frihøjde i enderne af Skive H.
Og de nye yderste kurver med R2 skinner er også næsten på plads. Jeg har savet nye huller til servoerne under sporskifterne. Og jeg har skåret de lige stykker til i passende længde. Det med Piko lasker gik ikke. I stedet har jeg limet de afskårede ender fast på de kurvestykker, de skal sidde sammen med, med 10-sekunders lim:
Som det ses gjorde jeg brug af en noget alternativ måde at bruge 10-sekunders lim på. Man skal normalvis bruge så lidt lim som muligt, og så ellers presse de emner, der skal limes, sammen i 10 sekunder. Men jeg var nødt til nærmest at hælde en hel tube lim ud over de to samlinger. Og så bliver det muligvis aldrig stærkt nok. I hvert fald hærder det langt fra på 10 sekunder. Den ene af dem fik jeg brækket ret hurtigt. Men da var limen stadig klistret, så jeg skyndte mig at presse enderne hårdt sammen i 30 sekunder. Den anden knækkede jeg, da jeg ville sætte den ind i layoutet efter et par timer. Da blev også den limet på den rigtige måde. Nu håber jeg bare, at det holder.
Der er naturligvis ikke elektrisk forbindelse gennem limen. Så derfor har jeg loddet ledninger på bagsiden mellem den overskårne skinne, og den skinne jeg har limet den på.
Det hele er samlet igen. Nu skal koterne justeres igen, og denne gang skal opklodsningen gøres fast.
Men ak og ve. En test af tilbagemeldingssystemet viser, at det hen over sommeren er gået helt galt. Nu detekteres kun nogle blokke. Jeg kunne ikke umiddelbart finde mønsteret i, hvilke blokke der virker, og hvilke der ikke virker. Så jeg har foretaget en systematisk test.
Det viser sig, at alle S88 indgange virker fint, men at 14 af de 32 strømfølere er defekte. Én har været defekt hele tiden. Men det er da godt nok næget bæ, hvis de lever så kort. Jeg må vist finde en mere stabil konstruktion.
Jeg har spurgt litra.dk om hvad han gør. Og han er gået over til en strøm-detektor, der meget ligner min:Den største forskel er, at jeg ikke har 470 ohm modstanden. Den foreslår han, at jeg indfører. Så det gør jeg.
Men jeg har også set andre bruge en anden optokobler, som fungerer i begge strømretninger. Og det kan muligvis også være nødvendigt:
7. oktober
Jeg var en tur i Slesvig denne weekend. Her så jeg en brochure for “den største modeljernbane i delstaten, der er åbent for publikum”. Jeg fik ikke set selve modelbanen, men i brochuren gjorde de et stort nummer ud af, at de har cyklister, der virkelig cykler. Og det synes jeg jo lød lidt sjovt, så det måtte jeg finde ud af, hvordan man gør. Svaret er tilsyneladende enkelt: Man punger ud med €159 til et sæt fra MagnoRail.